Áp lực sau hào quang của các nhà thiết kế thời trang hàng đầu thế giới

Trong buổi triển lãm tại Grand Palais thuộc tuần lễ thời trang Paris vào ngày 1/10, các người mẫu diễn những bộ trang phục mới nhất của Chanel và trình diễn bên trong một chiếc lồng chim khổng lồ. Show diễn lột tả tất cả đặc điểm mang tính thương hiệu của nhà mốt 114 năm tuổi. Tuy nhiên, cuối cùng không có nhà thiết kế nào lên sân khấu để đón nhận được tràng pháo tay từ khán giả như mọi khi.

Vào tháng 6, bà Virginie Viard, Giám đốc sáng tạo của Chanel từ năm 2019, đã từ chức. Bà Viard là người thứ ba giữ vai trò này. Bà đã thay thế ông Karl Lagerfeld, một người Đức ăn nói sắc sảo giữ vai trò này trong 36 năm. Người tiền nhiệm của ông Lagerfeld là Coco Chanel. Hàng ghế đầu của các buổi trình diễn thời trang hiện đang tràn ngập tin đồn về việc ai sẽ giành được công việc danh giá nhất của ngành này. Một thông báo dự kiến ​​sẽ được công bố trong tháng này.

Bà Viard chỉ là một trong số nhiều nhà thiết kế siêu sao đã rời bỏ công việc gần đây. Vào tháng 7, ông Peter Hawkings, Giám đốc sáng tạo tại Tom Ford, đã rời đi sau chưa đầy một năm đảm nhiệm vai trò này. Vào ngày 2/10, ông Hedi Slimane đã rời bỏ vị trí thiết kế hàng đầu tại Celine, thuộc sở hữu của LVMH, một tập đoàn xa xỉ của Pháp; vào ngày 11/10, ông Kim Jones cũng rời khỏi vị trí tương tự tại Fendi, một nhà mốt khác của LVMH. Các nhà thiết kế thời trang đang đến và đi nhanh hơn cả các xu hướng mới nhất.

Sự hỗn loạn này một phần có thể là do doanh số bán hàng xa xỉ chậm lại. Nhu cầu yếu đi, đặc biệt là ở Trung Quốc, đã gây tổn hại cho các hãng thời trang. Vào ngày 15/10, LVMH đã báo cáo rằng doanh thu của bộ phận thời trang và đồ da trong quý từ tháng 7 đến tháng 9 đã giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự suy thoái này khiến các nhà đầu tư và chủ doanh nghiệp lo lắng, các nhà thiết kế đã thành danh ít có cơ hội thử nghiệm hơn và những người mới được bổ nhiệm có ít thời gian hơn để tìm chỗ đứng.

Đồng thời, các nhà thiết kế ngày càng được yêu cầu làm nhiều việc hơn là chỉ quần áo thời trang. Bà Karen Harvey, một cố vấn đã giúp bổ nhiệm nhà thiết kế chính của Calvin Klein năm nay, cho biết ngành này ngày càng kỳ vọng rằng các Giám đốc sáng tạo sẽ có thể "giải cứu một thương hiệu". Theo bà Harvey, khách hàng hiện mong đợi sự kết hợp giữa "thời trang, tinh thần thời đại và văn hóa" từ các thương hiệu xa xỉ, tức các Giám đốc sáng tạo phải có nghĩa vụ cung cấp tất cả những điều đó.

Bất kỳ ai thay thế bà Viard tại Chanel ít nhất cũng sẽ có một lợi thế: thương hiệu thời trang xa xỉ lớn thứ hai thế giới tính theo doanh số (sau Louis Vuitton) thuộc sở hữu tư nhân của hai anh em người Pháp, Alain và Gérard Wertheimer. Điều đó có nghĩa là thương hiệu sẽ ít tập trung hơn vào kết quả tài chính ngắn hạn. Tuy nhiên, Chanel không hoàn toàn được bảo vệ khỏi các yếu tố đang gây chấn động ngành. Trong những năm gần đây, công ty đã tích cực theo đuổi tăng trưởng; từ năm 2020 đến năm 2023, doanh số của công ty đã tăng gần gấp đôi, lên khoảng 20 tỉ USD. Phần lớn là kết quả của việc tăng giá mạnh. Bernstein, một công ty môi giới, ước tính rằng từ năm 2020 đến năm 2023, giá tại Chanel đã tăng trung bình gần 60% so với các thương hiệu xa xỉ khác mà công ty nghiên cứu, chỉ có Dior tăng giá nhiều hơn. Trong bối cảnh nhu cầu suy yếu, việc tăng giá hơn nữa có thể khó thực hiện được.

Điều đó sẽ khiến công việc của Giám đốc sáng tạo thứ tư của Chanel trở nên khó khăn hơn. Những người được cho là đang chạy đua cho vị trí này là ông Slimane, người vừa rời Celine; ông Pierpaolo Piccioli, người đã rời Valentino vào tháng 3; và ông Marc Jacobs, người đã giữ vị trí giám đốc sáng tạo tại Louis Vuitton trong 16 năm và hiện có nhãn hiệu riêng của mình. Bất kỳ ai nhận được công việc này đều hy vọng sẽ tạo được ấn tượng mạnh mẽ một cách nhanh chóng, nếu không họ sẽ phải nhường ghế cho "Chanel No.5". 

Có thể bạn quan tâm: 

Xu hướng học tại nhà bùng nổ ở Phương Tây có gì đặc biệt?

Nguồn The Economist